Na het volgen van Erno zijn topic ben ik erg geïnspireerd geraakt en ben ook begonnen aan een concept voor een nieuw meubel.
Echter ga ik ik niet een geheel nieuw meubel maken, maar koop ik een bestaand meubel gelijk aan de serie van mijn bestaande meubels en pas deze aan.



zoals te zien heb ik het idee om de voorkant los te kunnen maken over genomen van Erno.



Waneer ik begin weet ik nog niet, maar ik ben wel al aan het kijken op marktplaats voor het meubel.
Het probleem wordt dat het meubel eigenlijk maar 44cm diep is en dat ik dus een meuebl dat vier deurs is wil ombouwen naar twee deurs en de twee andere deuren wil gebruiken voor de zijkanten en eé'n zijkant voor het middenstuk voor de voorkant.

leuk om te horen dat je ook een aquarium meubel gaat bouwen .

Maar waarom heb je gekozen voor een meubel hergebruiken voor een nieuw aquarium meubel? Het leuke aan zelf bouwen is met ongeschaafde planken dat je alles zelf kan bepalen en in jou stijl ook nog.

groetjes mark

Het doel is om het met bestaande meubels te matchen en deze zijn zeer goed afgewerkt.
Daarom ga ik er voor om voor een prijs die onder de houtprijs ligt een meubel te kopen waar voldoende hout in zit om dit meubel af te werken in dezelfde stijl en met dezelfde aflak.
Als je kijkt in de 3D tekening zie je dat er nog al wat details in zitten die erg veel tijd kosten en ik heb wel een kleine houtzagerij ter beschikking op mijn werk maar niet alle kunde om dat helemaal van niets te maken.

Verder heb ik een opzet gemaakt voor de overloop met bodem aanzuiging maar daar ben ik nog niet helemaal uit.

Wie heeft er ervaring met aquarium frames?

Het ontwerp gaat nu uit van 150cm x 60cm en 86cm hoog, gemaakt van 40mmx40mm stalen koker(waarschijnlijk 2 of 3mm dik.
Ook moet de bak 2cm breder en dieper worden dan het frame, daarom heb ik boven een 50mmx50mm hoek van 45graden getekend in het frame om de overhang op te vangen. Hier op komt dan eerst een betonplex plaat.
Als ik naar mijn huidige frame van aluminium kijk is dit robuuster en dikker, maar waar wordt normaal van uit gegaan als je een frame ontwerpt?
Ik heb overegens al een lasser die het in elkaar last voor mij.

ik heb nu een overspanning van 140cm tussen de poten en wil geen tussenpoot.
vraag:
ga ik dat redden met 40mmx40mm stalen koker profiel
er komt natuurlijk ook een betonplex plaat op
De bak wordt ±700kg

ik denk van wel, bij mij ook zoiets van afmetingen en 1500 kg, hoe dik is het profiel ? want ook dat is van belang
ik heb wel geen pootjes, zodat ik op de vloer het gewicht kon verdelen, nu drukt bij jou de kracht op de poten en die poten op de vloer

Misschien is het een optie om onderlangs en rondom ook nog een kokerprofiel te laten lassen! Bijvoorbeeld 10 cmtr van de vloer.Deze vangt geen druk naar beneden op maar geeft wel meer stabiliteit om het "doorzakken" of "spreiden" van de poten tegen te gaan. Dus daardoor toch sterker!!

Eddy,


Het is lastig om de belasting van een aquariumbak op een staalconstructie nauwkeurig te schatten omdat de berekening van de stijfheid van de glazen voor- en achterwand moeilijk is. Omdat de aquarium ruiten zo hoog zijn zal er weinig belasting op de 140 cm lange stalen liggers komen en vrijwel alle belasting rechtstreeks van glazen bak op de poten.
De voor en achterruit voorkomen namelijk dat de bak doorbuigt.

Als je zou veronderstellen dat het hele gewicht van 700 kg Plus bak en kapgewicht in het midden van de twee stalen liggers zou aangrijpen (dat is voor de berekening eenvoudig en bovendien de zwaarste belasting voor de ligger) dan is een vierkante pijp nodig van 60 x 60 x 4 mm.
En zelfs met dit profiel zou de doorbuiging nog ruim 2 mm zijn.
Deze maat van het profiel blijkt bij normale bakken nooit te worden toegepast en dus moet je er van uitgaan dat mijn veronderstelling “de bak staat op 4 hoekpunten / poten” min of meer goed is. Ik zou vanwege de eenvoud daarom uitgaan van 40 x 40 profiel met een wanddikte van tenminste 2,5 mm.
Tussen de betonplex plaat en de glazen bodem zou ik dan 20 mm piepschuim leggen, om het gewicht van de bak wat te verdelen en soepel over te brengen op het betonplex en dan op de staalconstructie. Het piepschuim fungeert niet als isolator maar als een soort veer-oplegging, zodat er op het glas geen gemene puntbelastingen komen, waar glas niet tegen bestand is. Dit is ook gunstig als de poten uitlijning niet 100 % is.
Een en ander komt er op neer dat de vier (2 onder en 2 boven) lange liggers van de constructie alleen dienen voor de stabiliteit van de poten.

Groetend,

Harry Assen

Beste Eddy, Keep It Short and Simple

Als ik je tekening bekijk van je stalen frame, heb je aan de linkerkant extra profielen geplaats voor je elektronica.
Dit is niet nodig, je kunt ook het tussenschot, tussen de bovenste en onderste betonplex schroeven. Dit tussenschot heeft geen dragende functie!

Als je er voor kiest om in het midden twee verticale balken te plaatsen, zet ze dan in het midden.
Dan zullen de stalen profielen precies in het midden doorbuigen.

Wil je toch ruimte voor je bioloog creëren, maak dan de voorste verticale balk (in het midden) verwijde baar.

De twee middelste poten zijn niet nodig, mits je het doorbuigen compenseert.
Het verkleind wel het doorbuigen, en de vloerbelasting is beter te verdeeld.
Maar dit kan alleen als alle poten vertel baar zijn, want geen enkele voer is vlak!

Wat veel belangrijker is de torsie stijfheid. Het is niet de bedoeling als je het aquarium een duwtje geeft dat hij gaat schommelen. Want daar kunnen de lasnaden slecht tegen.
Een extra versteviging in de hoeken is wel gewenst. zie mijn tekening

de theorie


De praktijk

Ernö heeft gelijk dat het vervormen van de constructie belangrijk is.
Je moet namelijk voorkomen dat de rechthoekige vlakken zoals die gevormd worden door de staalprofielen vervormen tot parallellogrammen (wiebetjes {kent iedereen die nog?} worden).
Als goed alternatief van de hoekjes, die op zich wel helpen maar niet zeer effectief zijn is te overwegen om stukken triplex of ander plaatmateriaal als zijwandjes en achterwand op het frame te schroeven of er passend in te monteren.Dit geeft een zeer grote stijfheid van de constructie.

Voor degenen die niet met sterkteleer bekend zijn is het misschien goed om nog te wijzen op het verschil tussen sterkte en stabiliteit. Een vloerbalk kan bijvoorbeeld sterk genoeg zijn maar vanwege doorbuiging onveilig aanvoelen. Daarom worden er naast de sterkte ook vervormingseisen aan constructies gesteld.
In mijn bijdrage van gisteren is dan ook de kleine vervorming van voor en achterruit reden dat de staalconstructie, die veel meer vervormt alleen op de hoeken wordt belast.